文 | 聚美丽言午

编辑｜木头

当规模企业和新锐品牌纷纷展开研发人才竞赛，沉下心钻研技术，当成分、配方技术等拗口的专业名词成为品牌和消费者沟通语言，千丝万缕的信息都在说明，科研的地位提升到了一个前所未有的高度。

聚美丽认为，未来几年，美妆品牌要在确定中寻找属于自己的突破性变量，以此为杠杆，才能撬动未来的增长。而这个杠杆，就是科研创新。

如今，不管是规模国货品牌，还是新锐品牌，研发比重越来越大，本文主要盘点国货品牌近年来在研发端的探索和技术成果。

科研人员是科技创新的核心力量，但化妆品行业人才短缺早已是行业共识，这也是制约当下我国化妆品行业发展的一大关键因素。特别是自去年实施各项法规以后，较之以往，业内对各专业人员的需求更是形成了井喷之势。

可以说，不论是规模国货还是新锐品牌，重视科研和人才的企业早已开始抢人大战。

根据财报披露的公开数据，梳理近三年上市公司的研发团队情况，可以看到，基本上各家企业都在不断发展壮大自己的科研团队，科研团队占公司人数比例逐年提升，军备竞赛上升到一个新高度。

近年来，规模国货确实在科研方面一直在加大投入。从近几年公布的财报来看，基础研究（研发投入）和人才部署作为证实科技实力的两大板块，已经成为他们的重点布局区域。

头部企业会吸纳一些有国际大公司背景的资深研发人员，又或者是邀请生物医药等领域的技术大咖加入研发团队，并设立像“首席科学家”这样的职位来强调自己的科技实力。

近两年，行业里掀起一股“首席科学家”的官宣热潮——越多越多的本土美妆企业设置了“首席科学家”一职，带领团队钻研国内“功效市场”。其中既包括逸仙电商、珀莱雅、贝泰妮、华熙生物等上市公司，也有宜格集团、PMPM等新锐美妆集团。

如上图，仅2022年就有5家企业设置首席科学家职位。

去年9月，水羊股份正式宣布聘请中国工程院院士陈坚担任首席科学家；同月，珀莱雅也官宣魏晓岚正式出任集团CSO首席科学官一职，后者曾任科蒂集团亚太区研发副总裁，并在全球化妆品领域有近20年研发工作经验。而环亚集团更是在一年内入职了两位博士，一位是曾在巴斯夫担任亚太区副总裁的毛建文，另一位则是前欧莱雅北美研发中心首席科学家、功效护肤、皮肤再生领域专家潘志。

不仅是规模国货吸纳尖端人才、外企人才，新锐品牌也不甘示弱，去年8月PMPM的母公司时垠集团，宣布三位合计拥有超过70年科研经验的顶级科学家——孙培文博士、李金华博士、廖峰博士同时加盟。这三人的履历涵盖了化妆品原料开发、功效检测评估、产品开发。

本土成熟化妆品企业对基础研究的重视度提升，开始意识到要做基础研究，从创新性的技术开始做企业，梳理近年来财报披露数据可以发现本土化妆品上市企业正在集体增加研发投入。

从2019-2021年各企业报告期内披露的数据中，可以看到华熙生物、贝泰妮和上美集团的研发占比在疫情承压下反而呈现稳步上升的态势。其中，华熙生物在2021年的研发投入占比高达5.8%，上美的比例为4.1%，贝泰妮为4.0%，均超过了同期欧莱雅、资生堂的比例。

其中，华熙生物的业务模式包含上游原料研发与生产，具有一定的特殊性，但表中另外其他公司的研发投入占比基本都超过了前几年的比率，国货总体进步明显。

这些美妆企业的人员、资金投入变化，反映了科技板块的地位日渐提高。不管是科学家，还是高校人才，都成为了企业们的狂热追求对象。毕竟，一支强大的科研团队，才是支撑企业长期发展的基石。

相比于成熟品牌拥有强大的团队实力和合作资源，新锐品牌在发展过程中更容易会遇到人员、研发方向、研发费用等多方面的困境。一部分新锐品牌们并没有知难而退，反而迎难而上。

对于规模较小的新锐品牌来说，团队与实验室实力也仍是品牌首先关注的。对此，聚美丽整理了一些自建实验室或与第三方机构合作，且团队内有知名研发工程师这类具有丰富经验人士的品牌：

目前，就化妆品行业的技术竞争来看，国外跨国巨头们基本已经建立起具有扎实基础研究的完整技术体系，而国内的挑战者们正努力从应用型研究发力，开始建立基础研究体系。同时，国外偏向原料和机理研究，国内偏向配方和产品研究。但可以看到，中国化妆品企业正在逐步追赶。

有观点认为，目前化妆品基础研究主要围绕“植物提取和分离精制技术”、“化学合成”、“微生物发酵”和“合成生物学”四大技术展开。

其中“化学合成”是在化妆品领域应用历史最长、最为成熟的技术，国外企业已在该领域耕耘了近百年，技术已经非常成熟，中国企业想要在这一领域实现弯道超车很难；而“植物提取和分离精制技术”、“微生物发酵”、“合成生物学”相对热门，受到的关注也较多。植物提取在某种意义上，比拼的是“发现能力”；“合成生物学”则被认为是能够引领未来的技术。

其中，可以供中国企业弯道超车的赛道是“微生物发酵”和“合成生物学”。梳理本土企业所推的成分也不难看出，它们主要发力的是就是这两个方向。

比如，伽蓝集团建立了喜马拉雅特色菌种库，并于2022年推出“超极酵母喜默因”，宣称为国产美妆品牌自研原料过程中又一“里程碑”式创新突破。

此外，上美的科研团队通过对“生物发酵”和“动植物提取和分离精制技术”两项技术的研究，相继推出了TIRACLE（双菌发酵成分）、AGSE（活性葡萄籽提取物）和AN+（青蒿油提取物）三项研究成果。

将科研作为产业链一体化布局中一环的华熙生物在透明质酸的主线技术上也再次突破创新，推出纳诺HA 酶切寡聚透明质酸和熙敏修 超活透明质酸等成分。而在生物发酵技术领域，华熙生物也推出两款产品Bioyouth -FCM蛹虫草发酵滤液和Bioyouth -EGT Pure 超纯麦角硫因。

其中，Bioyouth -FCM蛹虫草发酵滤液是将传统植物和发酵工艺相结合，以蛹虫草为底物，经过特定的乳酸菌发酵得到的活性成分。研究发现，发酵不仅可以使蛹虫草中的活性成分充分释放，还可将大分子物质转化为易吸收的小分子物质，同时产生新的活性成分，大大提高蛹虫草的护肤价值。试验表明，Bioyouth -FCM能显著促进缺氧诱导因子HIF-1α的表达，并激活细胞自噬体的形成，改善因缺氧导致的胶原流失、色素沉着、皮肤弹性降低等衰老问题。

在今天中国的化妆品竞争格局中，国货品牌要想迎头赶上，除了正面“迎敌”，如何开辟具有本土特色与优势的新赛道并构建技术壁垒，是本土品牌能“弯道超车”、“换道超车”的机会点。

峰瑞资本的一项研究显示，目前国内护肤品行业的技术应用已完成从“简单提取”到“化学合成”再到“天然提取物”的进阶，正在经历以基因工程、蛋白质工程、生物发酵技术为代表的“生物制造”研究阶段。

在这点上，合成生物就是一个非常具有潜力的赛道。目前，中国合成生物技术比肩国际主流水准，甚至在某些生物技术领域处于领先位置。合成生物科技时代到来，将国内外美妆企业又拉在同一起跑线上。

麦肯锡报告显示，未来60%的物质产品都可通过生物技术生产制造，合成生物这一被称为未来“颠覆性的前沿技术”在美妆行业正焕发新活力。

国内诸如华熙生物、巨子生物、珀莱雅等企业也早已在合成生物赛道上战略投入：

华熙生物早在4年前就已入局，2019年的财报就提及合成生物，2022年更是将合成生物作为战略的重中之重,并完成了合成生物学研究团队、技术平台以及合成生物科学馆的建成；据称，华熙生物也是目前国内“唯一”集“合成生物”完整研发创新能力、中试转换和产业化能力，以及产品应用和市场转化能力三大能力为一体的合成生物企业。

珀莱雅投资合成生物创新智造企业中科欣扬。投资原料生产企业，可以获得更深度的合作，包括开发定制原料、独家原料或者降低采购成本等等。这也是珀莱雅总结出的在自主研发、大厂合作之外的第三种研发模式。

在技术方面，丸美实现几大突破性进展:将合成生物学与重组胶原蛋白的研发深度捆绑，驱动胶原蛋白这一化妆品原料的生物制造，使低成本量产成为可能；创新性地将“翻译暂停”这一蛋白表达技术，运用到胶原蛋白制备过程中，打造出了I型+III型+C-Pro扣环组成的三股螺旋结构，且具有功效性表现好、低免疫原性的优势；具备实现了重组胶原蛋白稳定的三螺旋结构，同时促进细胞中I型和III型胶原蛋白的表达，提升率显著优于其他胶原蛋白。

掌握Human-like重组胶原蛋白核心技术巨子生物将重组胶原蛋白专利技术重磅升级为新一代Human-like重组胶原蛋白仿生组合技术。通过“重组胶原蛋白-类人胶原蛋白”专利成分，搭配不同的重组胶原蛋白，达成“仿生组合”专研技术是目前国内及国际重组胶原蛋白领域的一项突破性技术革新。

溯华的C3胶原蛋白基于合成生物学，将人胶原基因转接到芽孢杆菌中，在该菌中进行人胶原基因的表达（即合成胶原蛋白），最终再进行分离收集。

贝泰妮于2022年中开始组建合成生物学中心。

相比规模企业在基础研究上的投入和对自主原料的研发，相对来说，新锐品牌目前会更着重于配方和工艺的耕耘，在配方中讲究成分之间的协同复配以及功效的验证，同时更多的是携手原料商共创原料。有的新锐会打出具有特色的护肤理念，有的则通过专利研发技术、配方成分来形成产品差异化。

近日，优时颜分别在皮肤美容学领域国际学术期刊《美容皮肤学杂志》（Journal of Cosmetic Dermatology）以及药学领域国际学术期刊《药物学》（Pharmaceutics）发表了论文，分享其对独家抗老成分Gravi-A与微脂囊技术的研究成果。

优时颜黑引力精华的核心成分Gravi-A由羟基频哪酮视黄酸酯（Hydroxypinacolone Retinoate）和视黄醇丙酸酯（Retinyl Propionate）专研比例复配而成，这是一个既能保证A醇抗老效果，同时对国人肌肤作用温和低刺激的成分及其组合。优时颜皮肤衰老研究中心通过研究药物递送，制备出Gravi-A微脂囊技术，并通过持续研究中，将Gravi-A升级为Gravi-A2.0，并应用于黑引力精华的升级和黑引力精华进阶版当中。

另一个护肤品牌HBN也同样针对A醇进行研发，目前品牌已拥有ACTCOCOON “蚕蛹”黄金微粒包裹技术，以及“Complex-ATRA 复合维A醇”配方等多项独家技术与专利。

此外，护肤品牌溪木源也有针对芋螺毒素肽这一成分的促渗技术申请了2项专利技术。据介绍，溪木源实验室Simpcare Lab 联合瑞士Activen生物科技实验室研究了芋螺肽媲美肉毒素的即时紧致效果，并联合了诺贝尔奖实验室-索维奇智能新材料实验室团队，针对芋螺毒素肽大分子难以渗透进肌肤发挥作用这一难题，基于芋螺毒素肽的分子特性设计了安全有效的离子渗透技术。该离子促渗技术能让将芋螺毒素肽的渗透率提高3.61倍，基因工程药物国家工程研究中心的临床实验室表明该技术能够15分钟快速改善肌肤松垮，收紧轮廓，紧致上扬。实现了从“科研到临床”的产品开发完整链路。

整体来看，化妆品行业里，不管是先入局者还是后起新秀，都在往科研的方向大力投入。

2022年世界知识产权组织WIPO最新创新指数排名中，中国跃居到全球第12位，位列日本、以色列、澳大利亚等发达国家之前；中国向世界知识产权组织申请的PCT专利申报量超过了美国；截至2022年1月2日，美国化妆品产业专利数量为32万项，占全球化妆品专利数量的34.35%，而我国化妆品产业专利数量约17万项，位居全球第二。

知识产权是原始创新、技术创新的具体体现，也是品牌科研能力的重要象征。可以看到，不管是规模国货还是新锐品牌，在知识产权方面都十分注重专利保护，构筑了自己的壁垒。

总体来看，在上一个发展阶段成功的品牌多是踩中了流量、社媒的红利，但红利是有尽头的，品牌也已进入了存量竞争的时代。

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